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亲历埃及7:走进清真寺,了解被误读的穆斯林

不要嘲笑梦想2018-03-10 12:20:14


特别致谢:暗香盈袖、芳草、小燕子、度娘提供的美图



到了埃及,不到清真寺,就无法真正了解穆斯林。而在大多数国人的印象中,穆斯林已被媒体的片面报道打上了一些负面烙印。比如:落后、愚昧、暴力......


伊斯兰教是埃及的国教,全国上下有92%的人都信奉伊斯兰教。所以我们到埃及的第二天行程,就迫不及待地一口气看了六、七个清真寺。如果旅游只是观海看景购物,而不去了解国民和国情,就少了深度和内涵,也难以发掘出这个国家的独有魅力。在此,分享一下到埃及清真寺的所见所闻,供大家出行参考。

                                           

埃及伊斯兰教起源


大约公元642年,阿拉伯军队攻陷了开罗,从而带来了伊斯兰教,它对埃及的历史发展具有重大影响。


公元9世纪中叶,大多数埃及人都开始接受了伊斯兰教,阿拉伯的风俗习惯也慢慢地深入人心,只有少数考伯特人还依然信奉基督教。



人们开始大量修建清真寺,遍布大街小巷和村镇,当时仅开罗就有250个之多,宣礼塔就更多得数不清了,开罗也因此得名”千塔之城“。




清真寺的功能


在埃及,清真寺除了是穆斯林的礼拜聚礼场所,还是穆斯林的宣教中心、文化中心和调解中心等。比如"聚礼"时发表宣教演说;附设学校,教读《古兰经》等;附设图书馆,医疗机构;调处穆斯林的民事纠纷,清真寺通过这些职能将穆斯林较好地凝聚在了一起。


第一座清真寺


公元641年,伊斯兰教军事将领阿慕尔攻占埃及后,建都开罗并修建了埃及的第一座清真寺,命名为阿慕尔清真寺。它是非洲最古老的清真寺,标志着伊斯兰教在埃及的兴起。每年埃及国王和政府首脑都要来这里集体礼拜,同时它也是全世界穆斯林向往朝拜的地方。



双功能清真寺


爱资哈尔清真寺是埃及唯一既能做礼拜,又能开展大学教育的清真寺。


公元988年哈里发.阿齐兹建造了其附属建筑”迈德拉萨“,即现在爱资哈尔大学的前身,它是伊斯兰世界现存的最古老的高等学府。现在高校授予学位时身穿黑色长袍的惯例就来源于此。



我们团第一个参观的是位于开罗东郊穆盖塔姆山上的萨拉丁城堡里面的穆罕默德.阿里清真寺。

城堡历史


萨拉丁城堡是十一世纪阿尤布王朝国王萨拉丁为抗击十字军侵略而建造的。



自公元640年起,埃及被阿拉伯伊斯兰帝国占领,结束了古希腊--罗马帝国近千年的统治,埃及被逐渐”阿拉伯伊斯兰化“。


1095年罗马教皇召集宗教大会,鼓动基督教徒起来消灭东方穆斯林,夺回“圣地”耶路撒冷。从第二年起,教皇在200年间共发起了八次十字军“圣战”。


1164年至1169年,埃及被十字军占领,萨拉丁奉命进军埃及,击退十字军,保全了开罗。1171年萨拉丁废黜了法蒂玛王朝哈里发,建立阿尤布王朝,自任第一任“苏丹”(国王),建造了萨拉丁城堡,并把王宫也搬了进来。



萨拉丁城堡作为一个军事要塞和清真寺的结合体,坐落在半山腰上,城堡的墙体上有不少瞭望孔,和我们先辈当年山海关修长城,抵御外敌入侵是一个思路。



城堡前面是一片绿草地,城墙宽2米,城堡分内存和外城,城内建有宫殿和寺庙的。



穆罕默德.阿里清真寺


萨拉丁城堡的主体建筑是建于1857年的穆罕默德.阿里清真寺,也叫雪花石清真寺,因为它的地面,墙身和立柱都是用雪花石修建而成。




阿里清真寺建筑有着浓郁的土耳其建筑风格,银白色的圆形穹顶配上几座高耸入云的宣礼塔,兼有圆的柔美和尖的锋利,刚柔并济,恢宏夺目。


萨拉丁城堡包括城堡、清真寺和军事博物馆等景观,城堡只能外观不让入内,但阿里清真寺对外开放,不过安检也非常严格,连随身的背包都要打开查看。


清真寺也不是随便可以进去的,前一天导游就不断提醒我们:


清真寺着装规矩



看到上图您肯定注意到了,女士必须包头巾,不能让头发露出来。男士不能穿短裤。但对服装颜色没有限制,所以我们在酒店大堂集合时,都争先恐后地请导游把我们一个个包裹得跟花姑娘似的。



从清真寺的一个侧门进去后,有一个小广场。广场内有一个钟楼正在维修,据说这个钟从1831年从法国运到埃及就坏了,是当年穆罕默德.阿里用卢克索神庙门前的一座方尖碑和法国国王路易.菲利普交换来的,真是亏大发了!



广场四周环绕着一圈拱顶连廊,共有47个小圆顶,在太阳光的映射下,像一串白色珍珠镶嵌在清真寺的顶棚,柔美发光。


广场上有一群孩子正在快乐的玩耍。



小广场的正中间有个雪花石洗浴池,是供信徒们做礼拜前净身用的。上面的花卉蔬果浮雕生动细腻,蓝、红、绿的彩雕历经千年,色彩依然艳丽悦目。






进入广场顺着左边往前走有一个清真寺侧门。



清真寺窗户上的铁艺栅栏既精美,又牢固,和我们现在通行的防盗网有异曲同工之妙。只是我们的防盗网不论是审美、工艺,还是牢固程度都比历史倒退了不少。



有个警察坐在门边沉思,像雕塑一般,成为我们众多镜头争抢的超模。



紫桐和lvyhaha兴奋地在广场上练起了瑜伽。



走进清真寺,高大的穹顶,古朴的吊灯,多彩的琉璃窗,殷红的地毯,古典又雅致,这里随便一样东西的资历都能吓你一跳。比如脚下踩的红地毯,看这鲜艳的成色,你猜它有多大年纪?





据说这地毯是纯手工编织的羊毛地毯,有200岁以上了。这些吊灯总数加起来是365盏,寓意一年365天。有些灯已经不亮了,但大多数还在熠熠发光,这质量也让人叹为观止。



穹顶的每一处都有彩绘,图案精致又艳丽。



里面有4个一米见方顶天立地的雪花石大立柱,负责穹顶的承重,如此硕大齐整的石材,不知在没有吊车的千年前是如何耸立起来的,不得不由衷地赞叹古人类的智慧和力量。



走近一看,石柱雕工精细,凸凹有致,每一个块面都是一副白雪皑皑,天高云淡的画卷。




近侧门处还有一排小的圆形雪花石立柱,一共8根,左右各四根,和旁边的方形大立柱方圆有序、相得益彰。



走近一看,石柱雕工精细,凸凹有致,每一个块面都是一副白雪皑皑、天高云淡的图画。




清真寺最里面有个可移动的圆筒形讲台,是阿訇对穆斯林讲《古兰经》或做礼拜时用的。



还有一个固定的大理石讲坛,做工精致、金碧辉煌、绿意盎然。周边用绳子拉起了警戒线,不允许人们靠近和触摸。据说它是埃及清真寺里最大的讲坛。1952年7月23日,纳赛尔总统就是站在它上面宣告埃及独立的,是不是和我们天安门城楼有过类似的资历?




穆罕默德.阿里号称埃及现代之父,享有很高的声望。他于1848年病故后,安葬在这里,我看到一个外国游客正在瞻仰他的陵墓。



清真寺里有一群人席地而坐,似乎在认真的讨论着什么,每个人的脸上都流露着神圣而虔诚的神情。




清真寺里各个侧面各有风情,很适合局部留影,我们团的新婚夫妇Lvy和禅舞不二,在这里留下了圣洁而温馨的回忆


从清真寺右侧的门走出来,是一个花园平台,在这里可以俯瞰开罗城全貌。




花园平台上还有一些古建筑遗迹,历尽沧桑却风韵犹存。



我站在平台上,看着眼前新旧建筑混杂、灰尘仆仆,残檐乱顶的开罗城全景,心里五味杂陈。这是非洲第一大城市,是人类最古老文明的发源地,为什么无论是城市建设管理,还是人民生活水平都远远落后于现代社会发展速度?



为什么文明古国的现状都落后于欧美现代文明国家?



古老的文明和现代化发展到底是什么样的关系?这是一个值得探讨和深思的问题。



埃勒.瑞法伊清真寺


我们参观的第二个清真寺是埃勒.瑞法伊清真寺(Al-Rifa'i Mosque),因为曾经是埃及和苏丹的统治者伊斯梅尔帕夏(Isma'il Pasha)和他母亲以及其他埃及皇室成员的行宫,包括埃及末代国王阿鲁克(King Farouk)1965年去世后也被安葬在这里,所以又叫皇室清真寺。




它位于开罗的奎拉广场(Midan al-Qal'a),靠近开罗大城堡区。它建于1869年至1912年,分两个阶段建成。它的建造是19世纪埃及统治者促进城市繁荣的一部分,同时也丰富了埃及的伊斯兰教历史。



它是开罗最大的寺庙之一,建筑富丽堂皇,融合了多种伊斯兰风格,耗时43年才得以建成,装饰精美的窗格、44根巨石柱撑起的高大屋顶,都值得一看。






进大门处有一个木柜用于脱鞋寄存。在埃及进所有的清真寺都要脱鞋。这里送上一个小贴士:出行前最好带几双薄船袜,脱鞋后套上袜子,免得天气炎热、人多脚杂,万一细菌感染,弄个非洲脚回来不知道会不会比香港脚更解闷儿啊?



苏丹.哈桑清真寺


它对面是苏丹.哈桑清真寺,也是一个宗教学校,可以在这里学习《古兰经》和伊斯兰教义。它与对面的皇室清真寺比较,气派不相上下。




它的建筑风格主要以埃及历史中马穆鲁克时代的建筑风格为主,包括它的穹顶和尖塔。





一进大门导游就让我们坐下来上课,听她讲解做礼拜的常识:



伊斯兰教的礼拜一天必须行五次,分别是:晨礼,晌礼,晡礼,昏礼和宵礼。做礼拜前需要洗澡或洗手净身。



她还告诉我们,伊斯兰教的先知教导她们应该如何如何,总体感觉穆斯林是一个听话的民族,真主和先知让他们怎么做,他们就真的相信并去践行。比如做礼拜,在没有信仰的人看来完全是一个形式主义的东西,可他们却无论在飞机上,商场里、广场上、家门口等地,到了时辰随时就地行礼。



没有信仰的人善于察言观色、审时度势来决定自己的行为准则。比如会根据领导是否看得见、电子眼能否抓拍到等等瞬息万变的外在条件来决定是否要遵守规则。而穆斯林脑子不太灵活,他们相信真主在天上什么都看得见。说来话长,此处省略一万字......


苏丹.哈桑清真寺内有宽敞的祈祷大厅,主要供奉瑞法伊和其他两个当地的圣人。因为不是主嘛日,所以前来礼拜的人不是很多。





我们进去时,阿訇正在给一群欧美游客吟唱《古兰经》片段,声音高亢洪亮,音律起伏悠扬,有着高大穹顶的清真寺就像一个带混响的音箱,让我们沉醉其中,堪比欣赏了一曲帕瓦罗蒂的独唱。


暗香盈袖请他讲解内容,他边唱边用手指着周边的墙让我们看,耐心又随和。说实话,刚到埃及住在酒店里,凌晨总是被这种悠长的吟唱吵醒,我还感慨地说:又开始嚎了!


可是今天亲临现场听了阿訇的吟唱和讲解,好感陡升,迅速路转粉了!之后,再听到真主的召唤时,我竟然也有了被感召的亲近感。



走出清真寺,回首隔巷相望的二个看似相仿的清真寺,怎么也没想到它俩之间差着辈份呢。你能猜猜哪一个的资历更老一些吗?



其实左边的苏丹.哈桑清真寺建于1356年,比瑞法伊清真寺年长600岁。看着这些历史悠久,稳重矗立的建筑,想到科技迅猛发展的今天,我们举全家老少之力,倾其所有购买的住宅,也不过50年的使用年限,往往30年左右就被纳入拆迁范围。作为一个建筑行业的从业者,我感到无比汗颜。



为什么现在把房子都建成了消费品而不是收藏品?面对这些千年屹立不倒的历史建筑,面对人类先驱的作品,我们难道不应该深刻反思吗?


看过几个清真寺之后,发现清真寺不外乎三要素:圆顶、方厅、宣礼塔。虽然只有三要素,但是在埃及要找出二个要素相同的清真寺还真不容易。


每个圆顶都有自己的图案和色彩;





每个方厅都有自己的布局和特色;




宣礼塔更是千塔千面,不同的历史建筑都带着各自的时代风貌。从每个宣礼塔的造型风格基本能判定这个清真寺产自哪个时代。





从大城堡区走出来,我们来到开罗el moaz老街,沿着老街边走边看,看了el hakim清真寺、el akmar清真寺和sultan barkok景点、sultan kalawoon景点,由于走马观花地看热闹,所以下面的图片和具体名称无法细说,完全记不住哪是哪儿。













在清真寺我们碰到了不少穆斯林,有文艺青年、有学生及社会各界人士,都非常热情好客,和蔼可亲,特别喜欢拉我们合影。







Lvyhaha和穆斯林用英语交流后,她们拉着她的手依依不舍,一次又一次地拥抱告别。



有个穿黑长袍的穆斯林姑娘,眼里噙着热泪,又羞涩又可爱!




一天的清真寺行程走下来,接触了不少的穆斯林,完全颠覆了过去想象中对穆斯林的印象。


他们热情友善,目光和你对视的一刹那,眼里大多是含笑的;



他们温和平静,因为他们相信,无论好与坏,一切都是真主的安排。



他们热情好客,对中国人特别友好 ,因为中国人去旅游,是帮助他们增加就业,振兴经济。



行走在埃及的城镇乡村、大街小巷,抬头仰望,目之所及,必有尖塔。清真寺是埃及百姓交友沟通减压的最佳场所,《古兰经》是埃及人民煲制心灵鸡汤的必需品。我不敢妄言有信仰和没信仰哪个更好?但我坚信大大的名言:人民有信仰、民族有希望、国家有力量。

我个人对信仰的理解是:做人要懂得敬畏,坚守底线。